Re/Make Fashion Accountability 2022 txostenak arropa-markek eta txikizkariak gehiago egin behar dutela aurkitzen du

Re/make-ren 2022 Fashion Accountability Report-ek joera itxaropentsu batzuk aurkitzen ditu, baina esan du askoz lan gehiago egin behar dela jasangarritasuna eta justizia soziala lortzeko, hala nola Bangladesh, Kanbodia, Sri Lanka eta Pakistan bezalako manufaktura guneetara, besteak beste.

Jantzien langileek kalte fisikoak jasan dituzte eraikuntza-kode zaharkituen eta bestelako urraketen ondorioz, eta soldata lapurretak ugariak dira oraindik. Presioa eta min ekonomikoa prezioen beheranzkoek hornikuntza-katearen behealdera behartzen dute, non langileek kargaren pisua daramate.

Ayesha Barenblat, CEO eta Re/make-ren sortzaileak, arropa industrian soldata bidezkoaren eta klimaren justiziaren alde borrokatzen duen mundu mailako sustapen-taldea, esan zuen erakundeak ez duela onartzen modaren industriatik dirua, eta objektiboagoa da, kontrolatzen duten beste indize batzuek baino. jantzigintzako langileen egoera.

"Oso zaintza-txakur independente bat gara industriaren gizarte- eta ingurumen-iraunkortasunerako konpromisoak aztertzen, eta urtez urte nola egin zuten ikusten", esan zidan Barenblatek. "Langileen ongizatea eta justizia klimatikoa arte nola neurtzen dugun guztia koherentea da".

2022ko txostenerako, Re/make-k 58 enpresa handi berrikusi zituen, iaz 46 baino gehiago, Chanel barne, 8 puntu lortu zituena, J.Crew, 10 eta Allbirds, 3, elkargune sozial eta ingurumen jasangarritasunerako bidaian.

Azken txostenak 15 marka jasangarri txiki ere nabarmentzen ditu, hala nola Tracy Reese-ren Hope for Flowers, Lemlem, Backbeat and Co. eta Riot Swim. Re/make-k erabaki zuen urteko 100 milioi dolar baino gutxiago irabazten dituzten marka jasangarri txikiak ez lortzea eta jasangarri edo etiko gisa deskribatutakoak, erakundearen neurketak korporazio handiei kontuak emateko diseinatuta daudelako.

Re/make marka eta merkatari onak eta txarrak daudelako ideiatik urruntzen ari da, baizik eta modaren industria leku konplexua dela eta merkatariek, markek, hornitzaileek eta gainerako eragileek ohikoak diren ur korapilatsuetan nabigatu behar dutela. atzerriko fabrikazioa.

Dendariek eta markek 150 puntu lor ditzakete guztira, eta trazabilitatearen arabera baloratzen dute; soldatak eta ongizatea; merkataritza-praktikak; lehengaiak; ingurumen-justizia eta gobernantza.

«Kezkak deitzea baino, Victoria's Secret altxatu genuenSCRT
, [10eko puntuarekin amaitu zuen], beraiekin lan egin genuenean ondo egiten zuen marka gisa”, esan zuen Barenblatek. "Maiatzean, Victoria's Secret & Co.-k lidergoa erakutsi zuen lantegi bakarreko soldata-lapurreta kasu handienetako bat konponduz, 1,250 milioi dolar zor zizkieten Thailandiako 8.3 jantzi-langile baino gehiagori beren fabrika, Brilliant Alliance, itxi zutenean. pandemia garaian.

10etik 150 soinu baxua bada, barra oso baxua ezarri da. Victoria's Secret-ek bere etxea garbitu zuen eta bere irudia aldatu zuen, niri ere akusazioak etorri zitzaizkidan urtero telebistako pistako ikuskizunean agertzen ziren super modelo edo aingeru eskasetik. Markaren merkataritza elektronikoko guneak orain dio: "Ezagutu al duzu VS berria?" eta etnia eta tamaina aniztasuneko ereduak erakusten ditu.

Re/make sortu zen foku-arazoak, eta horrek aukera ematen dio merkatariei eta marken iraunkortasun-esfortzuei eskerrak emateko. Eskolako irakasleek eta gurasoek erabiltzen duten teknika bat da, errefortzu positiboa deritzona.

"Salmentetan 100 milioi dolar azpiko enpresak ez baloratzea erabaki genuen gure irizpide tradizionalekin, hau da, kutxa handietako merkatariei, luxuzko modaren industriari eta diru-sarreren bolumen jakin bat egiten duten markei begira jarri zena", esan zuen Barenblatek. “Prozesuaren funtzionamendua dela eta, ez zen sagarrarekin alderatuta.

"Beraz, oso gauza interesgarriak egiten ari diren marka txiki disruptiboak eta berritzaileak nabarmendu ditugun arren, ez ditugu aurreko urteetan bezala ponderatu", gaineratu du Barenblatek.

Hamazazpi enpresak, edo Re/make-k berrikusi duen kohortearen %29k, elkarrizketa bat izan zuten erakundearekin. "Aurten, prozesuan gurekin parte hartu nahi zuten enpresen gorakada ikusi dugu", esan du Barenblatek. «Burberryrekin konpromiso gehiago izan genuen, 38 puntu; HutsuneaGPS
16; Erreforma, 33; Victoria's Secret, 10 urte, eta Levi Strauss & Co., 34".

Dena den, Levi's-ek sekulako axolagabea dirudi langileen segurtasunari buruzko Nazioarteko Akordioaren urte luzeko kanpainari, eta Bangladesh Rana Plazaren tragediak bultzatu zuen, non fabrikako 1,321 langile hil ziren sute batean, duela ia hamarkada bat segurtasun neurri faltagatik.

"Bangladesheko langileak ordezkatzen dituen eta ziurrenik Pakistanera joango den Akordioa sinatzen duten beste marka batzuek gorakada bat ikusi dugu", esan du Barenblatek. "Levi's-ek aztarna handia du Bangladeshen eta Pakistanen".

"Statu quo-ra itzulera izugarria ikusi genuen", esan zuen txostenak. "Itzuli gara kontsumismo merkera, irabazi handietara, soldata baxuetara, garbiketa berde masibora, arraza-justizia adierazgarrira eta bilduma berrien etengabeko txandara".

Walmart-ek aurten ebaluatutako puntuazio baxuenetako marketako bat izaten jarraitzen du, txostenak esan duenez, konpainiak India eta Bangladeshen soldata lapurreta kasu handietan inplikatuta egon dela gaineratu du 2022an zehar.

Txostenaren arabera, Walmart-entzat ekoizten duten Karnatakako (India) hornitzaileek gutxieneko soldata ez ordaintzeagatik zor zaien langileei ordaintzen ari zaizkie langileei, baina txikizkariak oraindik ez ditu konpondu berriki mundu osoan bertan behera utzi dituen milaka milioi dolarreko eskaerengatik. saia zaitez inbentario-arazoak zuzentzen eta prezioak baxuak mantentzen.

Walmart-ek duela bi aste iragarri zuen senideentzako eta lagunentzako Eskerrak emateko afaria prestatzearen kostua ez dela iaz baino handiagoa izango - madarikatua inflazioa. Txikizkariak esan zuen inbertsio garrantzitsuak egin zituela elikagaietan eguneroko prezio baxuez gain. Jantzien prezio ikaragarriak daude, hala nola Eloquii Elements-en inprimatutako midi-soineko mistoak 9.99 $-ren truke.

Shein - AmazoniaAMZN
modaren arabera, Barenblaten arabera, nagusitasunera igo zen, nahiz eta kontsumitzaileen iraunkortasunari buruzko interesa inoizko altuena izan. Ez egin negarrik Boohoogatik, Kourtney Kardashian Barker-ekin bilduma "jasangarria" abian jarri zuen bitartean, konpainia AEBetako gobernuak behartutako lanengatik eta Erresuma Batuko gobernuak garbiketa berdeagatik ikertzen ari zen bitartean.

Iaz Kalifornian Garment Worker Protection Act (SB62) onartzeak –borrokatu eta irabazitako garaipena– AEBetan eta Europan, lana, giza eskubideak eta lan-eskubideak babestea helburu duten politika-olatu bat bultzatzen lagundu zuen. planeta, zioen txostenak.

"Akordioari dagokionez mahaira etortzeari uko egin dion enpresa gisa nabarmendu dugu Levi's", esan du Barenblatek. «0 eta 9 arteko puntuazioa lortu duten markak ditugu. Horiek eragiten diegun giza eskubideen urraketa eta klima-eraginetan parte hartzeari erabat uko egiten dioten markak dira.

"Oso txarto egiten dute markagailuan", gaineratu du Barenblatek. "Marka horietako batzuk kutxa handien merkatariak, Kohl's eta Walmart daudeWMT
, baita Disneyk eta Amazonek ere, 5, 6, 8 eta 7 lortu dituztenak.

H&M bezalako moda ultra azkarreko markak modu askotan garbiketa berdean egon dira aurten. Re/make-k substantziaren ikuspuntutik begiratu zituenean, izugarri falta zitzaizkion.

Hor sartzen dira Shein, 8; Gaizki gidatua, 9; Boohoo 9, eta baita Savage by Fenty, 4, modu askotan emakumeak ahalduntzen dituen marka izateko sortu zena. "Fentyk hornikuntza-kateko langileak nola tratatzen dituen ikusten duzunean, emakumeak dira nagusi, benetan labur geratzen da", esan du Barenblatek.

Missguided moda-enpresa ultra-azkarra, itxuraz, oker dago, astean 1,000 estilo berrirainoko jaitsiera jarriz abian, merkealdiaren izenean, eta ia ez du aintzat hartzen batez ere emakumezkoen jantzigintzako langileria.

Missguided-en azken arazo ekonomikoek ehunka jantzigintzako langile pakistandarrak ez ordaintzea edo kaleratzea ekarri dute, hornitzaileei milioika zor zaizkielako dagoeneko osatu eta bidalitako eskaerengatik. Soldaten lapurretaz gain, gardentasun falta erabatekoa da Missguided-en inguruko langileen soldaten, lantegien baldintzen, hitzarmen kolektiboen estalduraren eta merkataritza-praktiken arabera, txostenak dioenez.

"Jasangarritasunaren marketina, Allbirds maitea, labur geratzen den beste marka bat da", esan zuen Barenblatek. "Eta badaude pandemian oso gaizki portatu zen jendea, eskaerak bertan behera utzi eta Re/make-rekin parte hartu ez zutenak, oso gaizki lortu zutenak". Hor sartzen dira JC Penney, 2 puntu, TJX, 2 eta Sears, 2.

"Kohorte interesgarria da", esan zuen Barenblatek. «Hainbeste botere duten kutxa handien merkatariek industria jaisten ari dira. Badaude bilduma iraunkorra zuten moda marka ultra-azkarrak, eta, gero, iraunkortasunari buruz inoiz esan ez duten txikizkako enpresa tradizionalak daude. Oinarrizko negozio eredua da hautsi dena. Produktu merke asko eraikitzen ari dira erregai fosilekin».

Kohl's eta Levi's-ek galdera interesgarri bat planteatzen dute, lidergo aldaketa baten aurrean daudelako. Michelle Gass, Kohl's-eko zuzendari nagusia, Levi's presidente gisa sartzeko utziko du, Chip Bergh egungo CEO-k erretiroa hartzen duenean 18 hilabete barru CEO suitera pasatzeko asmoz.

"Kohl's izan zen pandemian parte hartu ez zuen marketako bat, baina itxaropentsu nago lidergo aldaketarekin", esan zuen Barenblatek. "Michelle Gassek oso bestelako arrastoa utzi nahi duen Levi's-i dagokionez, ikusteko dago".

Langileen ongizatean gabezia nabarmenak izan arren, Levi's-ek puntuak irabazi zituen irabazi-asmorik gabeko erakundeekin lankidetzan bizi-soldata erreferente bat garatzeagatik, animalien ongizatearen politika hobetzeagatik, karbono baxuko prozesuak ezartzen dituzten hornitzaileei kostu baxuagoko finantzaketa sartzeagatik, langileen sindikalizazioaren neurria partekatzeagatik, eta bizitzaren amaieran produktuei buruzko ekimenei buruzko informazio gehigarria ezagutaraztea.

"Hogeita hogeita bi kontrako bi egiaren istorio bat zen modan: aldaketa sistemikoaren distira bat industria-praktika kaltegarrien uholdearen artean", esan zuen txostenak.

Txostenak ikertutako luxuzko markak, hala nola LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 11 puntu, eta Chanel, "oso labur geratu dira gardena izateari dagokionez", esan du Barenblatek. «Era berean, beren burua jasangarri gisa merkaturatzen duten enpresa batzuk oso labur geratu dira. Baina, badaude beste enpresa batzuk, non kategoria batzuetan mugimendua ikusi dugun, zirraragarria eta positiboa dena».

Era berean, zirraragarria da marka txikiak, Ganni, erosleen jokabide-kode bat onartzea, hori egin duen lehen marka, esan du Barenblatek. Enpresa batzuk ere pandemiatik ikasten ari dira, eta hori garrantzitsua da zeren: "Badakigu industria asko zuzenean lotuta dagoela marken praktikekin.

"Badakigu krisi klimatikoa eta giza eskubideen urraketak arrisku ekonomikoa hornikuntza-katera eramateko moduaren parte direla", gaineratu du Barenblatek. “Hemen, praktika etikoekin konpromisoa hartu eta kontratuan jasotzen duen lehenengo marka dugu. Hori ongietorrizko joera gisa ikusten dut».

Barenblatek esan zuen bere burua baztertu behar izan zuela kontsumitzaileek iraunkortasuna eta lan praktika etikoak exijitu behar dituztela "klimaren eraginaren eta giza eskubideen urraketen izu ekologikoari aurre egiteko modu bakarra baita".

Shein, 8 puntu lortu zituen eta Boohoo Group, PrettyLittleThing eta Nasty Gal, 9 urteko markak, taldekako salmentak egiten ari dira, eta kontsumitzaileekin iraunkortasunari buruz hitz egiten ari dira, baina Barenblat-ek beren bilduma ekologikoak "token-lerro iraunkorrak" deitu ditu. Hori da Boohook Kortney Kardashian Parkerrekin egin zuena. Bezeroentzat oso nahasia da iraunkorra zer den eta zer ez ulertzea.

"Shenen errentagarritasun asko Shein bolumen eta bolumenetan erosteaz hitz egiten duten gazteek elikatzen dute", esan zuen Barenblatek. “Benetan modaren Amazonia da. Nagusitasunera igo da, baina politika hobeak egiteko aukera dago. Gobernuak aldarrikapen horiek guztiak hausten hasi dira.

"Gaur egun, produktua Estatu Batuetara zergarik gabe bidal dezakezu 800 dolar baino gutxiagokoa denean eta Sheinek hutsune hori aprobetxatzen du", esan zuen Barenblatek. «Legegileek kontutan hartu eta zirrikitu hori itxi beharko lukete. Ezinezkoa da Txinako esplotazio-fabriketan egindako Shein produktuekin lehiatzea AEBetara tasarik gabe inportatzeko gai direnean».

Birsaltzea eta konpontzea ere ez da guztiz erantzuna. "Ikusi dugun gauzetako bat produkzio birjina eta bigarren eskuko merkatua elkarren paralelo doazela da", esan du Barenblatek. “Enpresa gutxik ematen dute ekoizpenaren bolumen osoa eta birsalmenta, alokairua, konponketa eta bigarren eskuko plataformetara mugitzen diren heinean, ekoizpen birjinak ez du behera egiten. Joera hori badugu, markek zirkulartasuna erabiltzen dute gauza gehiago saltzeko».

Modaren industria %2.7ko tasa hazten ari da. Erritmo horretan, merkatariek eta markek eurentzat ezartzen dituzten jasangarritasun konpromisoetatik bat ere ez da beteko. "Birsalmentan eta bigarren eskuko inbertsioekin jarraitzen baduzu eta gero eta produktu birjina gehiago egiten jarraitzen baduzu, ez duzu inoiz kalte ekologikoari, hondakinei eta klimaren eraginei aurre egingo", esan du Barenblatek.

"Horregatik txosten honetan premiazko erreforma bat eskatzen dugu", gaineratu du. “Urteak daramatzagu enpresei dei egiten urtez urte ekoitzitako produktuen bolumen osoaren berri emateko. Neurri egokia ez badugu behintzat, berdin dio zenbat saiatzen zaren inbentarioari aurre egiten».

Txostenean hiru enpresa bakarrik, Burberry, 38 puntu; Everlanek, 38 urtekoak, eta H&Mk, 32 urtekoak, Re/make-ren lau eskakizun klimatikoak bete zituzten: haien isuri osoak argitaratzea; epe laburreko 1.5 ℃ bide-lerrotutako SBTak ezartzea eta onartuta izatea; epe luzerako zero helburu anbiziotsuak ezarri eta onartu izana, eta berotegi-efektuko gasen isuri osoa murrizten ari direla frogatzea oinarrizko urteekin alderatuta..

H&M-ren puntuazio altua, ordea, ez zen bere aldetik hobekuntza nabarmenik izan, moda-kideen artean jasangarritasunaren aurrerapenaren gabeziengatik baizik.

Izan ere, H&M Taldea orain klase-akzio-auzi baten erdian aurkitzen da iraunkortasun-marketin nahita exageratuta bezeroak engainatzeko. Txostenak dioenez, H&M Group-ek kontsumitzaileentzako jasangarritasunak gero eta garrantzi handiagoa duela baliatu zuen.

Gainera, moda azkarreko txikizkariak soldata lapurreta egin duten fabrikatzaileekin "H&M arropa langileen sindikatuei laguntza ematera behartu beharko lukete negoziazio kolektiboa aurrera eramateko, sortzaileei bidezko kalte-ordaina bermatzeko bide erabakigarri gisa", esan du txostenak.

Nork ordaintzen duen zehazki trantsizio klimatikoarengatik ez dago guztiz argi. Txostenaren arabera, 11 enpresa hornitzaileekin inbertitzen ari ziren pizgarri ekonomikoak eta lantegiak deskarbonizatzeko modu bat eskaintzeko. "Dibulgazioari dagokionez, zein den benetan karbonoaren eragina moda hornikuntza-katean", esan zuen Barenblatek. "Eta, hala ere, ez dugu hornitzaileentzako finantza-pizgarririk dekarbonizatzeko".

Industria altxatzen ari diren enpresen artean, American Eagle Outfitters, 10 puntu; Hutsunea, 16 puntu; Keringek, 20 urte, eta Lululemonek, 15, esan zuen Barenblatek. «[Gauza batzuk] ondo egiten ari dira. Enpresa gehiago behar ditugu hornitzaileekin lanean haiei laguntzeko. Trantsizio justu baterako dirua jarri ezean, ez gara lortuko».

Txosteneko marken ehuneko 38ak birsaltzeko ekimenak ditu, baina inork ezin izan zuen frogatu ondasun berrien ekoizpenetik urruntzen ari direnik. Everlanek, 21 puntu, Nikek, 26 eta Patagonia, XNUMX, bakarrik erakutsi dezakete olio birjinan oinarritutako material sintetikotik urruntzen ari direla, txostenak dioenez.

58 enpresetatik, Patagoniak bakarrik erakutsi zuen bere hornikuntza-kateko langileei ordaintzen zaizkien bizi-soldata lortzeko aurrerapen garrantzitsuak, nahiz eta arlo horretan puntuak galdu zituen pandemian zehar aurrerapenak geldiarazi baitziren, txostenak dio.

Txostena Re/make-ren eragile ezberdin guztiengana iristen den arren, prentsa eta arduradun politikoak barne, baliteke benetako indarra hurrengo belaunaldiena izatea.

"Herritarren konpromisoari dagokionez, gaur egun 25 unibertsitate ezberdinetan jarduten dugu", esan du Barenblatek. «Ikasle askorekin lan egiten dugu. Hau ikasgeletan erabiltzen den zerbait da. 1,500 enbaxadore ere baditugu.

«Hauek modako profesional gazteak dira, baita industriarekin oso kezkatuta dauden pertsonak ere. Txostenean, ekintza-deia egin dugu eragile ezberdinentzat euren marka gogokoen puntuazioa bilatzeko», esan du Barenblatek. "Hor da irudimen handiagoa behar dugu guztiok nahi dugun moda klimatikoki neutroa lortzeko".